«Dans le vin, je ne crois pas aux grandes structures» : à La Mascaronne, l'art de faire peu mais bien par l'entrepreneur Michel Reybier
«J'ai visité pas mal de propriétés en Provence . À La Mascaronne , il s'est passé un truc incroyable probablement lié à sa lumière, à sa sérénité, aux vins que j'y ai dégustés. Avec ce terroir, je me suis dit que j'allais enfin avoir la possibilité de faire les jus que je voulais en Provence », commence Michel Reybier, qui est également le propriétaire de Cos d'Estournel à Saint-Estèphe, du domaine impérial de Tokaj-Hétszölö, en Hongrie, et de la maison Jeeper en Champagne. Cinq années après son coup de cœur pour ce décor quasi toscan où les vignes qui tapissent collines et coteaux, tutoient 800 oliviers, chacun peut dire que l'entrepreneur n'a pas ménagé ses efforts.
Dans le rétroviseur : une restructuration totale du vignoble qui se poursuit, le lancement d'une cuvée haut de gamme en 2022 et un partenariat de presque trois années avec le champion de basketball Tony Parker qui vient de s'achever. Sous la houlette de l'œnologue Nathalie Longefay, en place depuis quinze ans (Michel Reybier lui a confié la direction technique du domaine en 2021, NDLR), l'expression du terroir s'affine. L'objectif de produire les meilleurs vins possibles, dans les trois couleurs et à volumes maîtrisés, est plus que jamais de mise. Et cela, sans emboîter le pas aux grands groupes qui arrosent à échelle XXL les marchés du globe.
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Un travail titanesque d'identification
Michel Reybier lui, croit à l'embellie de la Provence de l'arrière-pays et à ses vins de niche, de terroir. « Si nous ne sommes pas trop mauvais à travers le vin et l'œnotourisme, nous pouvons avoir un impact sur son attractivité », note-t-il. Pour atteindre cet horizon, il prend son temps. Et le pouls, aussi, des attentes de sa clientèle, autour de laquelle gravitent toutes ses idées. «Je suis mobilisé sur le client qui apprécie d'être chez nous chez lui. C'est pourquoi je ne crois pas aux grandes structures au sein desquelles les valeurs et l'agilité des collaborateurs se diluent », affine-t-il. Des investissements sont à venir. «Nous avons le projet d'une cave gravitaire, le vignoble s'ouvre, et il continuera à le faire avec des hébergements. Mais pas tout de suite, j'aime attendre d'être prêt », affirme Michel Reybier.
Michel Reybier, propriétaire du château La Mascaronne.
Michaël BOUDOT
« À mon arrivée, le vignoble était déjà bio. Le vin était bon, les raisins en bonne santé. Nous sommes partis sur d'excellentes bases. Puis, comme à Cos d'Estournel, nous nous sommes lancés dans une analyse fine de nos terroirs, presque pied par pied, pour espérer améliorer encore nos vins », détaille Michel Reybier. Ce travail titanesque d'identification a permis de distinguer quatre grandes unités parcellaires afin d'implanter les dix cépages du domaine aux bons endroits. « Notre vin provient exclusivement de nos raisins. C'est un parti pris risqué : celui de produire à partir de ce qu'on a, et ce n'est pas le cas partout », explique l'œnologue Nathalie Longefay. Avec son équipe, elle a commencé par réaliser des fosses pédologiques pour explorer des sols à fort pouvoir de rétention d'eau. « Je crois beaucoup à la résilience de la plante, c'est pourquoi nous n'irriguons pas. On a l'obligation de chercher à s'adapter à ce terroir complexe capable de donner des choses extraordinaires en s'affinant dans nos choix culturaux », ajoute-t-elle. Les plus vieux plants de la propriété, comme le grenache âgé de 60 ans, ont été replantés grâce à des sélections massales pour préserver la signature du cœur de gamme de rosés. Une stratégie du végétal qui s'affine d'année en année et passionne l'œnologue soucieuse d'intervenir le moins possible en cave.
Avec une production annuelle de 250 000 à 300 000 flacons, majoritairement en rosé, le domaine varois privilégie la qualité plutôt que la quantité.
Château La Mascaronne
La gamme de vins du château La Mascaronne est courte : « Nous ne voulons pas brouiller notre message », précise Emmanuel Riffaud, le directeur général du vignoble. Depuis 2022 cependant, une cuvée confidentielle, La Grande Réserve, étoffe la trilogie Château Mascaronne. Elle est produite à seulement 3 000 exemplaires, en rouge et rosé, uniquement lorsque la qualité du millésime le permet. Le rosé Grande Réserve 2023 est le résultat de l'assemblage des plus vieilles vignes de grenache et de mourvèdre de la propriété. Les raisins sont cueillis séparément, pressés puis vinifiés en petits contenants : jarres, amphores, et élevés pendant 6 mois. Un travail d'orfèvre pour livrer la quintessence du domaine. « On espère produire bientôt un blanc Grande Réserve pour parfaire la gamme qui laisse s'exprimer la personnalité de notre œnologue », note Emmanuel Riffaud.
«Le meilleur ambassadeur de nos vins ce sera toujours notre vignoble »
Si le rosé est majoritaire dans la production, il ne prend pas toute la place. «Cette propriété est un grand terroir à rouges, avec ses expositions et ses mélanges de sols argilo-calcaires qui permettent de pousser en maturité les cépages syrah et cabernet sauvignon implantés en coteaux. Ici, ils révèlent leur profil épicé, avec un côté poivré, et cette fraîcheur identitaire qui leur permet de se démarquer des autres vins rouges de l'appellation Côtes de Provence », explique Nathalie Longefay. Rouge, une couleur que Michel Reybier affectionne. 15 % des volumes lui sont consacrés chaque année. « Notre Château La Mascaronne rouge se démarque par son élevage prolongé par un temps long de vieillissement. Après un an en barrique pour 20 % à 30 % de son assemblage, il repose quatre années en bouteilles avant d'être commercialisé », note l'œnologue. Quant aux blancs, ils se fraient doucement un chemin en cave. « Nous allons progresser petit à petit sur les blancs. Nous avons replanté du rolle , du sémillon et nous veillons scrupuleusement sur notre vieil ugni blanc . Notre idée n'est pas de doubler la production pour suivre les diktats. Ce qui nous importe c'est de révéler au mieux notre terroir, en apportant le même soin aux trois couleurs », insiste Nathalie Longefay. Avec une production annuelle de 250 000 à 300 000 flacons, le domaine privilégie la qualité plutôt que la quantité. « Je n'irai pas rivaliser avec des groupes sur des millions de bouteilles. Nous, nous voulons être bio, c'est le minimum. Et nous désirons travailler le mieux possible avec nos propres raisins », affirme Michel Reybier.
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En 2021, le château Lauzade, situé à 1 km à vol d'oiseau de La Mascaronne, a intégré le portefeuille de l'entrepreneur. Avec la même philosophie. « Nous faisons partie de la même maison, mais je vinifie les deux propriétés séparément », explique Nathalie Longefay. En attendant que des synergies se mettent en place, le château La Mascaronne continue de s'ouvrir aux visiteurs, proposant des circuits de visite-dégustation et des pique-niques dans les vignes. « Cette année, nous avons noué un partenariat avec la Bulle verte, une start-up qui propose des parcours pédestres dans les vignes d'environ 2,5 km avec des arrêts commentés. On crée des ponts avec La Réserve à Ramatuelle (Michel Reybier Hospitality) en proposant à la clientèle une expérience de visite. Enfin, nous réfléchissons à intégrer, comme à Cos d'Estournel, une proposition d'hébergement à notre expérience. Quelles que soient les options, nous avons conscience que le meilleur ambassadeur de nos vins ce sera toujours notre vignoble », termine Emmanuel Riffaud.
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À rebours de l'accélération générale, La Mascaronne trace son chemin avec méthode. « Notre ambition n'est pas de devenir un groupe, mais de rester fidèles à ce que nous sommes », conclut Michel Reybier. Un sillon discret, mais profondément creusé.
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Réservé aux abonnés DÉCRYPTAGE - Les acteurs qui exploitent les lignes transmanche ne se font aucun cadeau dans un marché plutôt déprimé. C'est un nouvel épisode de la guerre sans merci que se livrent les acteurs qui exploitent des lignes transmanche. Au printemps, Brittany Ferries a attaqué la compagnie maritime danoise DFDS devant le tribunal de commerce de Brest. Elle ne lui réclame pas moins de 150 millions d'euros de dommages et intérêts. La raison de cette procédure ? « DFDS opère la ligne Dieppe-Newhaven en délégation de service public, c'est-à-dire avec des subventions. Nous estimons que la compensation qui lui est versée est excessive et leur permet de pratiquer des prix en dessous du marché et de détourner certains de nos clients de nos lignes », explique Christophe Mathieu, directeur général de Brittany Ferries. L'enjeu est de taille pour la compagnie mi-normande, mi-bretonne : avec 350.000 passagers par an et 30.000 camions, la ligne Dieppe-Newhaven pèse 20 % de toutes les lignes de Brittany Ferries. La compagnie française fait remonter le préjudice à 2013, quand DFDS a commencé à exploiter le Dieppe-Newhaven…
