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Jennifer Lesieur, prix du livre de plage des Sables-d'Olonne, l'une des meilleures biographes françaises de notre époque
Jennifer Lesieur, prix du livre de plage des Sables-d'Olonne, l'une des meilleures biographes françaises de notre époque

Le Figaro

timea day ago

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Jennifer Lesieur, prix du livre de plage des Sables-d'Olonne, l'une des meilleures biographes françaises de notre époque

Réservé aux abonnés Le jury, composé notamment de deux libraires de la ville balnéaire et de quatre critiques littéraires du Figaro Magazine, a choisi de récompenser son dernier livre, consacré à Robert Louis Stevenson et à sa femme. Un couple hors-norme. En attribuant, le week-end dernier aux Sables-d'Olonne, le prix du livre de plage aux Amants nomades de Jennifer Lesieur, le jury, composé notamment de deux libraires de la ville balnéaire et de quatre critiques littéraires du Figaro Magazine, a choisi de récompenser un ouvrage singulier puisqu'il s'agit d'une biographie jamais romancée, mais qui se lit pourtant comme un roman. C'est le grand talent de l'auteur, qui agrège les informations qu'elle a recueillies et raconte une vie dans un style affûté. Cette fois-ci, il s'agit de montrer le caractère unique du couple Stevenson. Le résultat est exceptionnel. En se plongeant dans ce récit, les lecteurs voyageront beaucoup, à la fin du XIXe siècle. Défilent Paris, l'Écosse, la Californie du Sud hispanophone encore sauvage, la Suisse, la Côte d'Azur, la frontière canadienne au nord de New York et, en fin de course, les îles Samoa… Robert-Louis et sa femme Fanny n'ont cessé de se déplacer. Du cœur et du courage Les voyageurs aventuriers, Jennifer Lesieur connaît bien…

Mercato : Aberdeen propose 500 000 euros à Ajaccio pour Moussa Soumano
Mercato : Aberdeen propose 500 000 euros à Ajaccio pour Moussa Soumano

L'Équipe

timea day ago

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Mercato : Aberdeen propose 500 000 euros à Ajaccio pour Moussa Soumano

Le club d'Aberdeen, pensionnaire de Première Division écossaise, a fait parvenir une offre de 500 000 euros à l'AC Ajaccio pour son jeune attaquant de 19 ans, Moussa Soumano, sous contrat jusqu'en 2026. Rétrogradé en National par la DNCG en attendant son passage en appel, l'AC Ajaccio pourrait bientôt présenter quelques liquidités supplémentaires. Le club corse, qui a terminé 12e de L2 cette saison, a reçu une proposition de 500 000€ de la part d'Aberdeen, pensionnaire de Première Division écossaise, pour Moussa Soumano. L'attaquant de 19 ans, arrivé en Corse il y a deux ans, est sous contrat jusqu'en 2026. Le Français a disputé 27 matches avec l'ACA cette saison, inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives.

Road trip en Argyll : l'Écosse à l'état sauvage, entre terre et embruns
Road trip en Argyll : l'Écosse à l'état sauvage, entre terre et embruns

Le Figaro

timea day ago

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Road trip en Argyll : l'Écosse à l'état sauvage, entre terre et embruns

Sur la côte ouest de l'Écosse, la région d'Argyll propose une échappée belle entre lochs, îles et petites traversées maritimes. Un voyage au rythme lent, porté par les routes étroites, les bacs les cheveux au vent et une nature intacte. Jour 1 – De Glasgow à Portavadie : premiers pas vers l'ouest L'itinéraire commence depuis l'aéroport de Glasgow : cap à l'ouest vers Gourock, une petite ville sans prétention posée sur les rives de la Clyde. C'est ici que commence le voyage vers les Highlands, par la mer. Un petit bac utilitaire relie Gourock à Dunoon, sur la péninsule de Cowal, en une vingtaine de minutes. Ce type de ferry, très courant dans la région, transporte quelques voitures et piétons sans offrir de service à bord : pas de salon, seulement un pont découvert et un petit espace surélevé pour les passagers. Dunoon, station balnéaire écossaise autrefois prisée, conserve une atmosphère un peu hors du temps, avec sa promenade en front de mer et ses bâtiments victoriens. On quitte vite la ville pour s'enfoncer dans une campagne de plus en plus isolée. Une halte au Loch Ruel Viewpoint permet de prendre la mesure du silence des lieux. Publicité Puis la route poursuit vers le sud, à Portavadie, au bord du Loch Fyne. Sur place, plusieurs types d'hébergements sont proposés : des chambres classiques, des appartements contemporains, mais aussi des Shepherd's Huts et des cabanes en bois plus rustiques mais bien équipées. Certaines sont dog-friendly, toutes incluent un petit déjeuner et un accès à l'espace bien-être, avec piscine extérieure chauffée, sauna et salle de sport. L'endroit reste calme, ancré dans le paysage, avec une vue dégagée sur la marina. Le restaurant sur place sert une cuisine locale simple et bien exécutée, avec quelques fruits de mer selon les arrivages. Jour 2 – De Tarbert à Easdale : entre patrimoine préhistorique et petites îles d'ardoise Les ruines du château de Tzrbert, d'où l'on aperçoit les bateaux de pêche amarrés dans le port. Photo presse Depuis Portavadie, la route remonte vers le nord en longeant les rives du Loch Fyne. Après une trentaine de minutes, Tarbert apparaît, petit port encaissé dans une anse protégée. Le village est dominé par les ruines de son château, d'où l'on aperçoit les bateaux de pêche amarrés dans le port. Le centre se limite à quelques rues et un front de mer tranquille. À l'écart, Shell Beach, accessible à pied, est une crique étroite et peu fréquentée. En été, l'eau y est d'une limpidité surprenante. La route continue vers Kilmartin Glen, sans repasser par Portavadie. La vallée est connue pour sa densité de sites archéologiques : cairns, cercles de pierres, tombes et croix sculptées jalonnent le paysage. Le Kilmartin Museum, rouvert en 2023 après plusieurs années de rénovation, propose une lecture claire et accessible de cet héritage, avec des artefacts datés pour certains de plus de 4000 ans. Cairns, cercles de pierres, tombes et croix sculptées jalonnent le paysage de Kilmartin Glen. Photo presse Plus au nord, Clachan Bridge relie la côte à l'île de Seil. Ce pont en pierre du XIXe siècle, surnommé localement «le pont sur l'Atlantique», franchit une étroite passe maritime. À l'extrémité de l'île, au hameau d'Ellenabeich, un petit bateau à moteur effectue la traversée vers l'île d'Easdale en quelques minutes. L'embarcation peut accueillir une poignée de passagers, debout ou assis à l'air libre. Publicité Easdale est une île de moins d'un kilomètre carré, ancienne capitale de l'ardoise en Écosse. L'activité a décliné brutalement à la fin du XIXe siècle, après une tempête qui a inondé les carrières, pour s'arrêter au début du siècle suivant. Ces carrières, aujourd'hui remplies d'eau de mer, donnent à l'île un relief singulier. Easdale abrite aussi un championnat du monde de ricochets, organisé chaque automne dans l'un des bassins naturels. Pas de voiture, un café, un petit musée local : la visite est courte, mais hors du temps. En fin d'après-midi, on reprend la route pour Knipoch House, à une dizaine de kilomètres au sud d'Oban. Cette ancienne maison de campagne surplombant le Loch Feochan a été rénovée récemment, sans perdre son caractère. Le lieu conserve une atmosphère paisible, entre fauteuils profonds, tapis épais et grandes fenêtres ouvertes sur la nature. Les chambres sont sobres, confortables, certaines avec vue sur le loch. Knipoch House, à une dizaine de kilomètres au sud d'Oban. Photo presse C'est aussi ici que se trouve le 1635, nouveau restaurant gastronomique de la maison, ouvert en 2024. Pensé comme une table contemporaine enracinée dans le terroir écossais, il propose un menu dégustation en six temps, renouvelé au fil des saisons. Dans une salle intime, au sein même du bâtiment historique, les assiettes s'enchaînent autour de produits locaux — fruits de mer, agneau, fromages, légumes des collines environnantes — travaillés avec précision, sans surcharge. Une cuisine ambitieuse, bien exécutée, qui place Knipoch parmi les étapes gastronomiques remarquables de la région. Le service est fluide, attentionné, et l'expérience se déroule dans un rythme volontairement lent. Une très belle manière de faire l'expérience de la légendaire hospitalité écossaise. Jour 3 – Oban, châteaux et retour vers Glasgow La distillerie locale de Oban. Photo presse Le matin commence à Oban, petite ville portuaire tournée vers la mer. Depuis le front de mer, animé par les allées et venues des ferries pour les Hébrides, on aperçoit la silhouette de la distillerie locale, fondée en 1794. Nichée entre deux rues, c'est l'une des plus anciennes distilleries d'Écosse encore en activité. La visite permet de comprendre le processus de fabrication, avec une dégustation en fin de parcours. En haute saison, mieux vaut réserver assez tôt. À une vingtaine de minutes de route, St Conan's Kirk s'élève au bord du Loch Awe. Construite au XIX siècle par Walter Douglas Campbell, l'église mêle des éléments romans, gothiques et celtiques dans un ensemble étonnant et inégalé. L'intérieur, tout en bois sculpté et en pierre brute, dégage une atmosphère silencieuse propice à la réflexion. Publicité Plus loin sur la même route, Kilchurn Castle surgit au bout d'une langue de terre. Cette ruine médiévale, posée au bord du loch, n'est accessible qu'à pied et subit actuellement des travaux de conservation. Par temps clair, son reflet sur l'eau forme l'une des images les plus emblématiques de l'Écosse des Highlands. Le Loch Awe. Photo presse La route bifurque ensuite vers Inveraray, bourg géorgien aux façades alignées, fondé au XVIII siècle pour accueillir la cour du duc d'Argyll. Le château, toujours habité, se visite, mais l'essentiel est ailleurs : dans la vue sur le loch, dans le rythme paisible du village. Pause déjeuner au Ocho Restaurant, une table jeune, décontractée et très instagrammable, installée dans une ancienne salle de la prison victorienne, qui propose une carte alléchante à base de produits locaux. Avant de quitter les reliefs des Highlands, Rest and Be Thankful offre un dernier panorama : cette ancienne étape sur la vieille route militaire est aujourd'hui un simple point de vue, mais la vue sur la vallée en contrebas reste saisissante. La plage de Luss. Photo presse Dernier arrêt à Luss, village soigneusement entretenu sur les rives du Loch Lomond. Petites maisons en pierre, pontons de bois et plages de galets composent une dernière halte paisible. Pour conclure ce voyage entre terre et mer, une sortie en speedboat permet de filer entre les îles du loch à vive allure. Si vous le demandez gentiment, le pilote montera peut-être le son de Highway to Hell d'AC/DC — cheveux au vent, version rockstar, le temps d'un instant. Une manière joyeuse et décalée de clore un itinéraire entre terre et mer. Carnet pratique QUAND PARTIR ? D'avril à septembre pour profiter de journées longues. Attention aux midges (moucherons) en été. COMMENT CIRCULER ? Voiture indispensable. Réserver les ferries en avance en haute saison. OÙ DORMIR ? Le Knipoch House Hotel. JOHN PAUL Portavadie, Loch Fyne, Argyll. Tél. : +44 1700 811075. Knipoch House Hotel, Oban, Argyll & Bute. Tél. : +44 1470 373737. À lire aussi Écosse : 10 châteaux où dormir comme un lord BONNES TABLES Crinan Hotel, Crinan by Lochgilphead, Argyll. Tél. :+44 1546 830261. Ocho Restaurant, Quay Close, Inveraray. Tél.: +44 (0)1499 305181. FERRIES ET LIAISONS MARITIMES Caledonian MacBrayne (CalMac) : PLUS D'INFOS VisitScotland : À lire aussi Écosse à vélo : cinq itinéraires pour découvrir en famille les Highlands, les lochs et les abbayes

Qui est Felix da Silva-Clamp, le petit ami discret mais très présent de Lady Louise Mountbatten-Windsor ?
Qui est Felix da Silva-Clamp, le petit ami discret mais très présent de Lady Louise Mountbatten-Windsor ?

Le Figaro

time2 days ago

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Qui est Felix da Silva-Clamp, le petit ami discret mais très présent de Lady Louise Mountbatten-Windsor ?

Un an après sa première apparition publique aux côtés de la fille d'Edward et Sophie d'Édimbourg, le jeune homme de 20 ans est venu la soutenir lors de courses d'attelage à Sandringham. Il l'a soutenue sans en faire trop, s'autorisant seulement quelques gestes tendres, comme une main délicatement posée sur l'épaule. Les 27, 28 et 29 juin, le discret Felix da Silva-Clamp a accompagné sa petite amie, Lady Louise Mountbatten-Windsor, au festival de courses d'attelage fondé en 1982 par le grand-père de cette dernière, le prince Philip. Passionnée de sports équestres, la fille d'Edward et Sophie d'Édimbourg, âgée de 21 ans, participait pour la deuxième année consécutive à cette compétition qui lui tient particulièrement à cœur. Pendant les épreuves, Felix da Silva-Clamp affichait un air concentré aux côtés de la mère de sa petite amie, qui s'occupait de prendre des photos. À lire aussi «On n'est plus en mesure de fonctionner normalement» : Kate Middleton se confie sur sa vie après le cancer Publicité Petit job en tant que glacier Le jeune homme de 20 ans semble ainsi avoir déjà trouvé sa place au sein de la famille de Lady Louise. Il semble cocher toutes les cases du gendre idéal : né le 6 août 2004 à Londres, Felix a étudié à la Melbourne Grammar School en Australie avant de rejoindre l'université de St Andrews, en Écosse, où il étudie la littérature anglaise, comme Lady Louise. C'est d'ailleurs cette passion commune qui les a rapprochés. Contrairement à sa petite amie, 17e dans l'ordre de succession au trône britannique, le jeune homme n'a aucun lien avec la royauté. Son père, Jonathan Charles William da Silva-Clamp, est avocat. Il s'est lancé en politique et a été candidat conservateur aux élections locales de Wandsworth en 2022, dans les circonscriptions de Shaftesbury et Queenstown. On ne connaît pas la profession de sa mère, l'Australienne Kendall Anne Searle. Felix mène une vie d'étudiant classique et cumule même des petits jobs, notamment comme glacier à la Jannettas Gelateria et chez Amorino; une manière de garder les pieds sur terre après avoir découvert l'univers des Windsor. Intégrera-t-il officiellement la famille en épousant Lady Louise ? Il est bien sûr trop tôt pour l'assurer, tout juste peut-on rappeler l'exemple de Kate et William, qui se sont eux aussi rencontrés à St Andrews.

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