Voyage: partez vous rafraîchir dans les îles Lofoten en Norvège
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Envie de vacances rafraîchissantes? Direction les îles Lofoten en Norvège
Les îles du nord de la Norvège sont idéales pour ceux qui cherchent à échapper à la chaleur estivale.
Chris Winteler
La plage de Ramberg promet un sable blanc, une mer turquoise et une température de l'eau à 14 °C.
Photo: Moritz Hager
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Quand la chaleur pèse lourdement sur l'Europe centrale et la Suisse, en route pour la fraîcheur du nord de la Norvège! Après trois heures et demie de vol, nous descendons de l'avion à Evenes – et enfilons immédiatement notre pull. Un ciel légèrement nuageux et une température de 16 °C nous attendent. Nous partons explorer les merveilles des Lofoten et des Vesterålen, à la découverte des paysages sauvages et impressionnants de cette région.
Quarante marches séparent l'avion du hall des arrivées, «Ankomst» est inscrit à l'entrée de l'aéroport gérable: un carrousel à bagages, quelques mètres jusqu'au comptoir de location de voiture, récupérez les clés, et c'est parti pour votre voyage à travers l'archipel des Vesterålen et les îles Lofoten, bien au-dessus du cercle polaire arctique.
Les appartements isolés de Vesterålen: même depuis le sauna, on a vue sur la mer.
Photo: Moritz Hager
Le voyage jusqu'à l'île de Langøya dure trois heures, ferry compris. Il nous reste encore quelques courses à faire; nous passerons les deux prochains jours dans un appartement de vacances, complètement isolé. Il faut donc planifier ses courses; les îles sont peu peuplées et les supermarchés ne se trouvent que dans les grandes villes, mais ils sont ouverts jusqu'à 23 h.
«Désolé», dit le jeune homme à la caisse en prenant la canette de bière sur le tapis roulant, «la vente de bière est fermée». Il pointe l'horloge: 20 h 05. Après 20 h, plus aucun alcool n'est vendu au supermarché; attention, il n'y a pas de discussion à ce sujet.
Jour 1: Chalet au bord du fjord, soleil, 20 °C
Six cottages rouges se dressent au bord du fjord, et même le sauna offre une vue sur la mer. Idéale pour les longs séjours, la cuisine ouverte est bien équipée. Comme prévu, le panier du petit-déjeuner arrive à la porte à 8 h: pain, fromage, jambon cuit (kokt Skinke), œufs, jus de pomme (eplemost) – tous produits localement.
Nous prenons notre petit-déjeuner dehors, à 18 °C, sous un ciel sans nuages. L'eau scintille grâce au soleil matinal et les feuilles tremblent au vent. Le beurre salé ne coule pas et aucune guêpe ne s'attaque à la confiture maison. Malgré l'eau omniprésente, les moustiques ont causé des problèmes pendant environ deux semaines, au début de l'été, mais pas plus, nous assure notre hôte, Henrik.
Notre hôte Henrik Hvashøj: «La météo est un sujet de conversation constant parmi les habitants.»
Photo: Moritz Hager
On pourrait se jeter à l'eau… seule la température de l'eau s'y oppose: 14 °C. La météo est un sujet de conversation constant parmi les habitants, explique Henrik, qui gère ce petit village de vacances pour la première fois. «C'est en constante évolution, on ne s'ennuie jamais.» Même en plein été, les températures dépassent rarement les 25 °C, mais il fait jour toute la journée. Lors de notre visite à la mi-août, la nuit ne tombait qu'à 23 h.
Ceux qui passent leurs vacances ici veulent vivre une expérience unique: randonnée, kayak, pêche nocturne, safaris d'observation d'élans ou d'aigles. Ian, le capitaine, accessoirement guide de plein air et photographe naturaliste, veut nous montrer les aigles de mer. «Interdiction de publier des photos de leurs nids en ligne», précise Ian d'emblée, «sous peine de vol des œufs, car un jeune aigle vaut une fortune».
Dans le fjord lors d'un safari d'observation des aigles avec le capitaine Ian Robins: «Aigle à droite !»
Photo: Moritz Hager
Ce passionné connaît tout de ces oiseaux impressionnants. Ce qui reste particulier pour nous: mâles et femelles passent toute leur vie ensemble, mais les jeunes doivent quitter leur territoire. L'aigle de mer griffe les chats, les chiens et les moutons. Il peut repérer un poisson dans l'eau à deux kilomètres de distance.
Avec une envergure pouvant atteindre 2,5 mètres, l'aigle à queue blanche est le plus grand oiseau de proie d'Europe.
Photo: Moritz Hager
Ian dirige le bateau à travers le fjord miroitant, passant devant une ferme salmonicole, et ses yeux voient tout: «Aigle à droite!» crie-t-il au bout de quelques minutes. On ne voit rien. Ian jette un poisson congelé à l'eau. Son aigle apparaît dans le ciel et attrape le poisson avec ses serres.
Au-dessus du cercle polaire arctique: plus on va vers le nord, plus le paysage des Vesterålen devient aride.
Photo: Moritz Hager
Le soir, nous nous installons devant notre chalet, emmitouflés dans de douces couvertures de laine. Notre hôte, Henrik, passe et dépose un gros morceau de cabillaud sur notre grill. Du poisson fraîchement pêché, promet-il, nous assurera un sommeil réparateur.
Jour 2: Au Royaume des Baleines, légèrement nuageux, 20 °C
Le trajet jusqu'à Andenes, à l'extrémité nord de l'île d'Andøya, à 300 kilomètres au-dessus du cercle polaire arctique, dure une heure et demie. Plus on monte vers le nord, plus le paysage devient désolé et aride. Derrière les fenêtres des rares maisons, de petites lumières brillent même en plein jour.
Andenes n'est pas une ville portuaire pittoresque, mais un village de pêcheurs au caractère sauvage, marqué par un climat rigoureux. Un phare rouge guide les navires. Une statue de bronze se dresse au port: une femme avec un petit enfant, regardant la mer, attendant son mari.
Village de pêcheurs sauvage: une femme avec un petit enfant attend au port d'Andenes le retour de son mari.
Photo: Moritz Hager
L'archipel des Vesterålen est également connu comme le royaume des baleines. Dix des 92 espèces de baleines nagent au large d'Andøya, comme nous l'apprenons au musée de la baleine, dont le cachalot qui mesure jusqu'à 18 mètres. Un film émouvant sur la mort silencieuse du mammifère le plus bruyant du monde est projeté – les Norvégiens continuent eux aussi à chasser les colosses. Ce type d'expérience, au cœur de la nature brute des îles Vesterålen, fait partie des aventures inoubliables pour une coolcation dans cette région exceptionnelle.
Dans la boutique d'à côté, on peut acheter des saucisses de baleine – qui en a envie après le film? Quel est le goût de la viande de baleine, demandons-nous à la vendeuse. «Spéciale», nous répond-elle, «un peu comme la viande d'une vache qui est restée longtemps dans la mer». Le whale watching est le grand business ici. En haute saison, de mai à mi-septembre, plusieurs bateaux partent en mer toutes les heures. L'observation d'une baleine est pratiquement garantie – sinon, on peut y retourner gratuitement. Cette activité, typique des îles Vesterålen, en fait une destination idéale pour une coolcation riche en aventures maritimes uniques.
L'observation d'une baleine est pratiquement garantie: deux orques au large d'Andenes.
Photo: Moritz Hager
Des touristes du monde entier, vêtus d'épaisses combinaisons jaunes et de gilets de sauvetage, sont assis dans un canot pneumatique, téléphone portable à la main. «Orcas on the left!», crie le capitaine cinq minutes plus tard – d'autres bateaux sont déjà arrivés avant nous. L'observation des baleines est une attraction touristique discutable, car le bruit des bateaux peut perturber les mammifères marins sensibles dans leurs phases de repos et rendre leur communication difficile. Le capitaine Erik explique que l'on essaie de suivre les animaux le plus respectueusement possible, lentement et à distance. Mais lui aussi est heureux que les baleines aient la paix, au moins en hiver, dans les Lofoten et les Vesterålen, endroits parfaits pour un safari en Norvège lors d'un voyage de coolcation.
Nous passons la nuit à l'Andenes Suite Hotel, situé en Norvège, dans la région des Vesterålen. Cet hôtel était autrefois une école. Sur le terrain de jeu, des enfants grimpent sur d'énormes bouées rouges. Des photos d'aurores boréales et d'ailerons de baleine ornent les murs. Les chambres sont modernes et fonctionnelles, avec une kitchenette – le week-end, de nombreux restaurants sont fermés. Même le prince héritier Haakon de Norvège y a séjourné en 2023, lors d'un safari.
Jour 3: Dans le plus beau village de pêcheurs des Lofoten, venteux, 15 °C
Nous portons des coupe-vent, le thermomètre affiche 15 °C; il ne fait jamais plus de 20 °C ici, au cœur de l'Atlantique. Devant nous, cinq heures et demie de route séparent l'archipel des Vesterålen des îles Lofoten. Tentes et camping-cars bordent les plages de sable clair. Le parking devant le minuscule cimetière est probablement le seul endroit où le camping est interdit.
Cimetière avec chapelle sur l'île d'Andøya: le camping est interdit uniquement sur le parking du cimetière.
Photo: Moritz Hager
Les vaches broutent au bord de la mer; elles raffolent des algues salées. Attention, il y a des moutons au milieu de la route! Désormais, nous emprunterons exclusivement la E10, la route panoramique reliant les îles. Elle traverse des ponts, des tunnels sombres et étroits, et même le fjord. Des camions et de nombreux camping-cars circulent sur la route. Un camping-car néerlandais nous ralentit; il a quitté la route et a dû être arrêté.
Nous sommes aux îles Lofoten, les «Alpes de la mer du Nord»! 80 îles séparées par de minces détroits. D'étranges formations montagneuses s'élèvent abruptement, des ruisseaux coulent sur des pentes rocheuses jusqu'à de petits lacs. Des montagnes enveloppées de brume: les voitures des locaux sont équipées de phares supplémentaires. Des sommets enneigés en plein été.
Quiconque souhaite visiter l'ancien village de pêcheurs de Nusfjord doit payer un droit d'entrée de huit francs.
Photo: Moritz Hager
«Bienvenue dans le plus beau village de pêcheurs de Norvège», nous accueille le réceptionniste de l'Arctic Resort Nusfjord. «Village de pêcheurs» ne correspond plus vraiment à la réalité. Seulement 19 personnes vivent en permanence à Nusfjord, explique un vieil homme en ciré travaillant sur son bateau de pêche. Ça veut dire 18, se corrige-t-il, car quelqu'un est mort la semaine dernière.
Aujourd'hui, Nusfjord est une station balnéaire rénovée avec un port, un restaurant, une galerie et une épicerie vendant des articles de pêche. L'endroit le plus fréquenté est la boulangerie, avec son enseigne «depuis 1877». De mai à septembre, les boulangères Hanna et Astrid produisent de délicieux kanelbullar, des roulés à la cannelle et à la crème vanille, au mètre.
La boulangère Astrid Løvdal: «Les rouleaux à la cannelle avec de la crème à la vanille sont les plus populaires.»
Photo: Moritz Hager
Le surtourisme est un problème majeur dans les îles Lofoten. Le village de pêcheurs historique demande aux visiteurs un droit d'entrée de 8 francs pour la journée, incluant la visite du musée. À la fin du XIXe siècle, Nusfjord était considéré comme le plus grand village de pêcheurs de l'archipel, avec environ 1 000 habitants vivant alors dans la baie. Un film captivant nous plonge dans la vie incroyablement dure des pêcheurs qui pêchaient la morue en barques et en simples cotres (petit navire à voile à un seul mât) en hiver, dans un froid glacial et des vagues déchaînées.
La porcelaine rappelle l'époque où Nusfjord était un village de pêcheurs animé.
Photo: Moritz Hager
Les cabanes de pêcheurs rouges et jaunes, appelées «rorbuer», sont aujourd'hui habitées par des vacanciers du monde entier. En 1884, le capitaine Ole Olsen et un équipage de dix personnes vivaient dans notre rorbu pendant la saison de la morue, de janvier à avril. Onze hommes vivaient et travaillaient dans un espace aussi minuscule – l'odeur devait être inimaginable.
Les clients de l'Arctic Resort Nusfjord séjournent dans des rorbuer, d'anciennes cabanes de pêcheurs.
Photo: Moritz Hager
Aujourd'hui, notre petite maison sent bon l'ambre. Nous disposons de deux salles de bains avec douches italiennes et essences parfumées. La cabane est confortablement chauffée, meublée avec goût et très chaleureuse.
Touche maritime : les chambres sont confortables et meublées avec goût.
Photo: Moritz Hager
Jour 4: 2000 marches vers le paradis, de la bruine, 14 °C
Le restaurant, installé dans l'ancien entrepôt, est décoré de bouées de sauvetage, de filets de pêche et de bottes de marin. Le buffet propose également des spécialités nordiques comme le hareng aigre, le saumon local, le fromage brun, les cornichons et le pain croustillant. Les serveuses et serveurs viennent tous de l'étranger, il semble particulièrement difficile de trouver du personnel dans un endroit aussi isolé.
Depuis la fenêtre, on a vue sur la mer Noire et les mouettes bruyantes qui nichent dans les rochers sombres. Les clients du complexe, dont de nombreux Français et Italiens, portent des vêtements d'extérieur de haute qualité et imperméables.
Spot de surf célèbre sur la plage d'Unstad : grosses vagues en automne et en hiver, vagues plus douces en été.
Photo: Moritz Hager
Notre destination du jour, Reine, est très instagrammable. C'est un village de pêcheurs courus par les amateurs de photographie. Le mont Reinebringen, qui a son propre «escalier vers le paradis» est l'une des attractions les plus populaires de Norvège. Le parking est immense et le paiement se fait uniquement via une application; impossible de s'y rendre sans téléphone portable.
Près de 2000 marches de pierre, construites par des Sherpas du Népal, mènent au Reinebringen, culminant à 484 mètres. Chaque jour, 1000 touristes tentent l'ascension vers le paradis. Par beau temps, les files d'attente sont longues; d'innombrables photos sur les réseaux sociaux témoignent de la vue spectaculaire. Aujourd'hui, avec 14 °C et une bruine, l'affluence est limitée.
2000 marches en pierre mènent à Reinebringen: «Très instagrammable», mais aussi dangereux.»
Photo: Moritz Hager
Une jeune femme met en garde les touristes contre les dangers. Des accidents mortels se produisent chaque année à Reinebringen. L'hélicoptère est souvent utilisé, dit-elle. Mais comme les touristes n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire, les familles avec de jeunes enfants et les Asiatiques partent encore aujourd'hui, chaussés de chaussures inadaptées et munis de parapluies. Cependant, beaucoup s'essoufflent rapidement.
La route panoramique E10 traverse des ponts, des tunnels et parfois même sous le fjord.
Photo: Moritz Hager
Pour la première fois, nous commençons à transpirer. Plus nous grimpons, plus les marches deviennent exposées sans équipement de sécurité – il faut avoir le pied sûr et ne pas craindre le vertige. Au niveau 1700, nous ne nous sentons plus à l'aise, alors nous nous arrêtons. Le paradis peut attendre.
Jour 5: Il se passe quelque chose dans la capitale de l'île, pluie, 13 °C
Nous aimerions passer cette journée orageuse dans notre confortable cabane de pêcheur: il y a du vent et il pleut des cordes, il fait 13 °C et les prévisions météo annoncent 100% de chances de pluie toute la journée.
Nous reprenons la E10 en direction de Svolvær, la capitale des îles Lofoten. Les camping-cars sont particulièrement nombreux sur ce tronçon; 20 camping-cars nous dépassent les uns après les autres, un record actuel. Pour la première fois, nous regrettons les températures clémentes de chez nous: devant nous s'étend la plage de rêve de Ramberg, son sable blanc et ses eaux turquoise, dignes des mers du Sud.
«Les Alpes de la mer du Nord»: d'étranges formations montagneuses surgissent de l'eau.
Photo: Moritz Hager
Svolvær ne compte que 5000 habitants, mais la ville portuaire est animée. Les restaurants sont pleins et les haut-parleurs de la place principale encouragent les coureurs du triathlon des Lofoten; le mauvais temps est supporté.
À Svolvaer, nous passons également la nuit dans un rorbu, mais cette fois dans une simple cabane de pêcheur avec chambre et salon, avec coin cuisine. Ici aussi, les personnes de grande taille devront baisser la tête pour entrer. Et dans ce rorbu aussi, le lit est aussi accueillant qu'un nid douillet, la couverture extralongue: en Norvège, au moins, on n'a pas froid la nuit.
Svolvaer, la capitale des îles Lofoten: c'est ici que les insulaires achètent leurs provisions et leurs vêtements.
Photo: Moritz Hager
Le restaurant associé, Børsen Spiseri, est l'un des meilleurs de l'archipel; il est indispensable de réserver. La morue salée est la spécialité de la maison. Mon mari raffole du Torrfisk Royal, servi avec un ragoût de carottes, du beurre d'œufs et du bacon. Pour les végétariens, la carte est encore une fois très limitée.
Jour 6: Mode outdoor en solde, ciel très couvert, 12 °C
Les 24000 habitants de Svolvær approvisionnent leurs réserves dans les grandes épiceries. Ils achètent des vêtements au centre commercial. Ne vous attendez pas à trouver les dernières tendances mode ici. Vous y trouverez plutôt des pulls norvégiens chauds et, surtout, des vêtements d'extérieur: Helly Hansen, Stromberg, Bergans, Norrøna, toutes des marques norvégiennes.
C'est actuellement les soldes d'été. «C'est la baisse», dit le vendeur du magasin de sport, la saison des shorts est définitivement terminée. La mi-août marque le début de la saison des polaires douillettes.
Chris Winteler est journaliste pour le SonntagsZeitung. Elle aime voyager, en Suisse et à l'étranger et couvrir des événements d'actualité. Plus d'infos
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