جزيرة سقطرى اليمنية.. الجنة البعيدة المليئة بالعجائب الطبيعية الخلابة (ترجمة خاصة)

اقترب موعد الصعود إلى الطائرة في مطار أبوظبي، ويمتد طابور الانتظار من البوابة، ويضم حشدًا متنوعًا بشكل ملحوظ. هناك رجال يرتدون أثوابًا بيضاء ناصعة، ونساء يرتدين حجابات حريرية، بالطبع، لكن ينضم إليهم مجموعة أكثر تنوعًا: شباب في العشرينيات من عمرهم يلتقطون صورًا شخصية ويثرثرون بالروسية والإيطالية والأفريقانية؛ وعائلات صينية ترتدي ملابس أنيقة.
لمحت متقاعدين أوروبيين يرتدون ملابس كاكي ممسكين بعدسات كاميرات عملاقة، وسيدة بريطانية أنيقة تبدو وكأنها انتُشلت حديثًا من منزلها في نوتينغ هيل. لم يكن هذا الحشد الذي توقعت أن أجده على متن رحلة متجهة إلى اليمن.
لكن سقطرى ليست اليمن التي تراها في الأخبار. أقرب إلى الصومال منها إلى صنعاء، وقد نجت هذه البقعة النائية في بحر العرب إلى حد كبير من الحرب الأهلية التي تمزق البر الرئيسي.
غارقة في عزلةٍ دامت قرونًا، يتحدث سكانها البالغ عددهم 60 ألف نسمة لغةً أقدم من العربية، ويتحدثون عن جزيرتهم كما لو كانت بلدًا مختلفًا تمامًا. وبصفتها مركزًا للتنوع البيولوجي، تضم واحدة من أكثر التجمعات كثافةً في العالم للنباتات والحيوانات البرية المتوطنة، كانت سقطرى في يومٍ من الأيام محميةً لعلماء الآثار الجريئين ومراقبي الطيور المتحمسين.
أما الآن، فقد جذبت مناظرها الطبيعية الغريبة ونباتاتها التي تعود إلى العصر الجوراسي جمهورًا جديدًا: مستخدمو إنستغرام الذين يطيرون بالطائرات المسيرة، وينشرون ، يتوقون لجمع أدلة على وجودهم في هذه الجنة.
مع ذلك، لا أرى أيًا منهم لأيام. فعلى الرغم من الاهتمام المتزايد، فإن رحلات الطيران المتقطعة، المعروفة برحلاتها المتقطعة، تغادر من أبوظبي (نتيجةً لنفوذ الإمارات العربية المتحدة على الجزيرة) مرتين فقط أسبوعيًا، مما يحدّ من أعداد السياح إلى حوالي 4000 سائح سنويًا. ويشكل السكن عقبة أخرى. حديبو، عاصمة الجزيرة المُغبرة، لا تضم ​​سوى فندقين يُمكن وصفهما بـ"الكافيين". يكتفي معظم المسافرين بمواقع تخييم بسيطة.
لكنني لستُ واحدةً منهم. إقامتي - في مخيم فاخر متنقل تُديره شركة رحلات جزيرة سقطرى - تُشبه فندق ريتز بالمقارنة (وتُطابق الأسعار). خيامه الفسيحة مُجهزة بملاءات قطنية، وحمامات خاصة، وصالة مجلس على الطراز البدوي مُغطاة بسجاد منسوج يدوياً ووسائد فارسية. بمساعدة الجمال، وشاحنة بيك آب مُتهالكة، وجهدٍ كبير في التنظيم، ينتقل المخيم عبر بعضٍ من أكثر أركان الجزيرة وحشية.
يقود الرحلة شون نيلسون، مؤسس شركة تنظيم الرحلات السياحية، وهو جندي سابق في مشاة البحرية البريطانية، وقد أمضى أشهرًا في البحث عن أفضل المسارات وبرك الأودية في سقطرى. وصل إلى هنا أولًا على متن قارب شراعي من موطنه الجديد في عُمان، حيث نام على سطح قارب مليء بالماعز وبراميل على طراز الكابتن باجواش.
قال لي بينما كنا نمرّ بخشخشة عبر الوديان المكسوة بأشجار النخيل في طريقنا إلى موقع تخييمنا الأول: "كان الوصول بالقارب أمرًا رائعًا. بدت الجزيرة من بين الضباب وكأنها سراب - كانت آسرة ورومانسية بشكل لا يُصدق".
تردد صدى كلماته في صباح اليوم التالي، عندما فتحتُ خيمتي على وقع هدير الأمواج الخافت وهي تضرب شاطئًا خالٍ على طول الطرف الشرقي للجزيرة. في الأفق، تتهادى كثبان رملية بيضاء ضخمة أسفل منحدرات الحجر الجيري، متوهجة بلون الكهرمان في ضوء الصباح.
أسير حافي القدمين نحو البحر الزجاجي، لا أعبر سوى آثار الماعز وسرطانات الناسك بحجم قبضة اليد وهي تجرّ منازلها المستعارة. بعد لحظات، يصل مدير المخيم ومعه قهوة يمنية فرنسية الصنع وفطور من خبز مسطح ساخن مخبوز في القرية أعلى التل. قد تحتوي الصورة على وسائد، ديكورات منزلية، هندسة معمارية، بناء، مأوى، أريكة، أثاث، كوب، وداخل المنزل
اتخذت مخيم الشاطئ مقرًا لي، وسأقضي الأيام القليلة القادمة في استكشاف الساحل. يقودني مرشدي، سالم أحمد، عالم لغوي سقطري وقاصّ موهوب بالفطرة، في رحلات مشي إلى كهوف كاتدرائية ومسارات جبلية تتخللها أشجار قناني غريبة وجذوع لبان معقودة تفوح منها رائحة راتنج عطرية، يقول إنها كانت في يوم من الأيام أغلى من الذهب. نسبح في برك وادي بلون اليشم، ونغوص فوق حدائق مرجانية تعجّ بأسماك الفوّار والببغاء.
من نتوء صخري قرب خيمتي، أشاهد صبية حفاة يرمون خيوطهم في الأمواج، يصطادون سمك التريفالي الفضي لبيعه لطهاة المخيم مقابل حفنة من الريالات. قد تحتوي الصورة على مشاهد طبيعية، خارجية، بحر، ماء، مناظر طبيعية، سماء، أمواج، ويابسة.
حول نار مشتعلة في تلك الليلة، يشرح نيلسون كيف صمم عمليات مخيمه على غرار تلك التي بدأها في عُمان منذ أوائل الألفية الجديدة: رفاهية غامرة، منخفضة التكلفة، تتناسب مع الجزيرة وسكانها، وليس حولهم.
يقول، مُلخّصًا سائقي الشاحنات، ورعاة الإبل، والصيادين، والموسيقيين الذين يُساعدونه في رسم ملامح مغامراته: "نحاول أن ننسج أنفسنا في نسيج المكان".
ويضيف: "في أي رحلة، نوظف على الأرجح حوالي أربعين شخصًا من المجتمعات المحيطة". كما ساعدته لغته العربية الطليقة على بناء ثقة نادرة مع شيوخ القرى وشيوخ القبائل، الذين يُسلّمونه بدورهم مفاتيح أركان الجزيرة التي لا يستطيع الوصول إليها إلا القليلون.
تُكلّل هذه العلاقة بالنجاح بعد بضعة أيام، عندما نتجه إلى هضبة ديكسام، حيث تمتد آلاف أشجار دم التنين العتيقة عبر المرتفعات الوعرة. الطريق إلى الأعلى زاحفٌ كصخريٍّ عبر الغبار والأنقاض، يعجّ بسيارات الدفع الرباعي المتهالكة.
بين الحين والآخر، يخرج السياح المجهزون بحاملات ثلاثية القوائم وفساتينهم المنفوشة لالتقاط الصور تحت تيجان الأشجار الشبيهة بالأطباق الطائرة. يُصدر أحد المساعدين تعليماته بالصينية. يبدو على السائق المرافق الملل. لم نتوقف. قد تحتوي الصورة على شخص، وسيلة نقل، مركبة، وسيارة
بدلاً من ذلك، قفزنا على طول مجرى وادي جاف، متجاوزين مواقع التخييم التي يستخدمها معظم الزوار، حيث كانت الموسيقى الصاخبة تصدح من مكبر صوت. قطعنا الجزء الأخير سيرًا على الأقدام، وانتهى بنا المطاف في فسحة لم أكن لأجدها لولا شخص مثل نيلسون.
استقبلنا صديقه سليمان المروح، حارس المنطقة، عند بداية الطريق مرتديًا شبشبًا وعصا مشي رفيعة. أخبرني أنه وُلد في كهف قريب، ولا يزال يرعى ماعزه بين الأشجار.
بينما يُعيد فريق نيلسون تجميع المخيم على منحدر صخري، يُرشدني المروح في جولة حول غابة أشجار دم التنين. أمام شجرة مُعقّدة - قال: "ربما كانت أكبر سنًا من جد جدي" - أخرج شفرةً غير حادة، وشرح كيفية حصاد راتنجها القرمزي، الذي كان ثمينًا في جميع أنحاء العالم القديم، في كل شيء من الطب إلى المكياج إلى درء الجن الشرير.
لكن على مدار سبعين عامًا تقريبًا قضاها على الهضبة، شهد ألماروه تغيرًا في المشهد: فقد تضاءل هطول الأمطار، واقتلعت الأعاصير المتكررة مساحات شاسعة من الأشجار. ازدادت أعداد السياح، ولكن بثمن. يقول: "حيواناتي تأكل القمامة التي تتركها وراءها.
وبعض [السياح] يتسلقون الأشجار، رغم أننا نطلب منهم عدم القيام بذلك". وهو الآن يعتني بمشتل لأشجار دم التنين في حديقته الخلفية، ويحيطها بسياج دقيق لحمايتها من الماعز المتجول الذي قضم بالفعل الكثير من نباتات الجزيرة. يقول: "لن أعيش لأراها تنمو طويلًا. لكن جدي قال لي: أحب هذه الأشجار أكثر من أطفالك. إنها تمنحنا الحياة".
في الأيام التالية، نجد نوعًا مختلفًا من العجائب. يقودنا ألماروه إلى جبال هاجر، متوقفًا بين الحين والآخر ليسمح لنا بالاسترخاء في برك الوادي وتناول التمر الهندي اللذيذ المقطوفة مباشرة من الأشجار. قضينا الليل في مخيم طيران بسيط في مكان أعلى، حيث تنمو أشجار دم التنين بشكل أقل، لكنها تبدو أقدم، وأكثر ارتباطًا بالكتاب المقدس.
في الطريق، يشاركنا أحمد أخبارًا عن مشروع يعمل عليه مع نيلسون: أرشيف سمعي للغة السقطرية، التي، في ظل عدم وجود أبجدية مكتوبة وتنامي التأثير العربي في الجزيرة، معرضة لخطر الاندثار خلال جيل. قد تحتوي الصورة على: مناظر طبيعية، طبيعة، هواء الطلق، نباتات، أشجار، مناظر طبيعية، برية، حقول، مراعي، سماء، نباتات وتربة
بعد أسبوع، عدتُ إلى مطار حديبو الصغير، لأشاهد نفس المجموعة الغريبة تتشكل مرة أخرى. بعضهم يُعدّل فيديوهات تيك توك، وآخرون يقفون لالتقاط صورهم الأخيرة على أرض سقطرى، مُستعدين لإطلاق ذكرياتهم على الخوارزمية لجذب المزيد من الزوار بلا شك - ومعها، التطور - في أعقابهم.
عالم فوغ بين يديك
كن في طليعة عالم الموضة مع تطبيق فوغ الجديد كليًا والمجاني.
دعوة للعمل: حمل التطبيق
أتمنى فقط أن يُنصتوا. إلى نيلسون، الذي يُرسي نموذجًا لسياحة راقية أكثر وعيًا؛ وإلى أحمد، الذي يُحافظ على لغته قبل أن تندثر. وإلى ألماروه، الذي لا يتقن الإنجليزية إطلاقًا، لكنه سيحرص على فهم الجمال الهشّ الذي على المحك.
يمكن الرجوع للمادة الأصل:
هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

سقطرى.. جزيرة مذهلة مليئة بعجائب طبيعية تأسر الأنفاس (ترجمة خاصة)

اقترب موعد الصعود إلى الطائرة في مطار أبوظبي، والطابور الممتد من البوابة يضم حشدًا متنوعًا بشكل لافت. هناك رجال يرتدون الدشاديش البيضاء الناصعة ونساء محجبات بحجاب حريري، وبالطبع، انضم إليهم مجموعة أكثر تنوعًا: شباب في العشرينيات من العمر يلتقطون صور سيلفي ويتحدثون بالروسية والإيطالية والأفريقانية؛ عائلات صينية ترتدي ملابس أنيقة. لمحت متقاعدين أوروبيين يرتدون ملابس الكاكي ويحملون عدسات كاميرا ضخمة، وسيدة بريطانية أنيقة تبدو وكأنها خرجت للتو من منزلها في نوتينغ هيل. لم يكن هذا هو الحشد الذي توقعت أن أجده على متن رحلة متجهة إلى اليمن. لكن سقطرى ليست اليمن التي تراها في الأخبار. أقرب إلى الصومال منها إلى صنعاء، هذه البؤرة النائية في بحر العرب نجت إلى حد كبير من الحرب الأهلية التي عصفت ببقية البلاد. معزولة لقرون، يتحدث سكانها البالغ عددهم 60 ألف نسمة لغة أقدم من العربية ويتحدثون عن جزيرتهم كما لو كانت بلدًا مختلفًا تمامًا. وبصفتها مركزًا حيويًا للتنوع البيولوجي وتضم واحدة من أكثف تجمعات للنباتات والحيوانات المتوطنة في العالم، كانت سقطرى في السابق حكرًا على علماء الآثار الشجعان ومراقبي الطيور المتحمسين. أما الآن، فقد اجتذبت مناظرها الطبيعية الغريبة ونباتاتها التي تعود إلى العصر الجوراسي جمهورًا جديدًا: مستخدمي إنستغرام الذين يصورون بطائرات الدرون وينشرون ، ليبرهنوا على وجودهم في هذه الجنة. لم أرَ أيًا منهم لأيام، مع ذلك. على الرغم من تزايد الاهتمام، فإن رحلات الطيران سيئة السمعة وغير المنتظمة تنطلق من أبوظبي (نتيجة لتأثير الإمارات العربية المتحدة على الجزيرة) مرتين فقط في الأسبوع، مما يحد لوجستيًا من عدد السياح بحوالي 4000 زائر سنويًا. ويعد السكن عائقًا آخر. فمدينة حديبو، عاصمة الجزيرة المغبرة، لا تضم سوى فندقين فقط يمكن وصفهما بسخاء بأنهما "كافيان". بينما يكتفي معظم المسافرين بأماكن تخييم بسيطة. لكنني لست واحدًا منهم. إقامتي — في مخيم فاخر متنقل تديره شركة "رحلات جزيرة سقطرى" — تبدو كفندق ريتز بالمقارنة (وتُضاهيها أسعارًا). خيامها الواسعة مجهزة بملاءات قطنية وحمامات خاصة وصالة مجلس على الطراز البدوي مغطاة بسجاد منسوج يدويًا ووسائد فارسية. بمساعدة الجمال، وشاحنة بيك آب قديمة، وجهد تنظيمي مبهر، ينتقل المخيم عبر بعض من أكثر زوايا الجزيرة بعدًا. على رأس العمل يوجد شون نيلسون، مؤسس شركة تنظيم الرحلات وضابط سابق في مشاة البحرية البريطانية، وقد أمضى شهورًا في استكشاف سقطرى بحثًا عن أفضل المسارات ومناطق الوادي. وصل إلى هنا لأول مرة على متن قارب شراعي من موطنه الجديد في عُمان، حيث نام على قارب مليء بالماعز وبراميل على غرار قبطان باغواش. يقول لي ونحن نمر بوادٍ مغطى بأشجار النخيل في طريقنا إلى أول موقع تخييم: "كان الوصول بالقارب أمرًا رائعًا". "بدت الجزيرة وكأنها سراب من الضباب - كانت موحية ورومانسية بشكل لا يصدق." يتردد صدى كلماته في صباح اليوم التالي، عندما أفتح خيمتي على هدير أمواج البحر التي تتهادى على الطرف الشرقي للجزيرة. في المسافة، تتساقط الكثبان الرملية البيضاء الكبيرة على منحدرات الحجر الجيري، متوهجة باللون الكهرماني في ضوء الصباح. أمشي حافيًا إلى البحر الزجاجي، أعبر فقط آثار الماعز وسرطان البحر الناسك بحجم قبضة اليد وهي تجر منازلها المستعارة. بعد لحظات، يصل مدير المخيم مع قهوة يمنية فرنسية الصنع ووجبة إفطار من الخبز الساخن المخبوز في القرية الواقعة أعلى التل. انطلاقًا من مخيم الشاطئ، قضيت الأيام القليلة التالية في استكشاف الساحل. رافقني دليلي، سالم أحمد، عالم لغوي سقطري وراوي قصص بالفطرة، في رحلات سير إلى كهوف شبيهة بالكاتدرائيات ومسارات جبلية تتخللها أشجار قناني الغريبة وجذوع اللبان المتعرجة التي تفوح منها رائحة راتنج عطرية، كما يقول، إنها كانت أغلى من الذهب ذات يوم. سبحنا في برك الوادي ذات اللون اليشمي وغطسنا فوق حدائق مرجانية تعج بأسماك الفوّار والببغاء. من نتوء صخري بالقرب من خيمتي، شاهدت فتيانًا حفاة يلقون خيوط الصيد في الأمواج، يسحبون سمك التريفالي الفضي ليبيعوه لطهاة المخيم مقابل حفنة من الريالات. حول نار مشتعلة تلك الليلة، أوضح نيلسون كيف صمم عمليات مخيمه على غرار تلك التي كان رائدًا فيها في عُمان منذ أوائل الألفية: رفاهية غامرة ذات تأثير بيئي منخفض تعمل مع الجزيرة وسكانها وليس حولهم. يقول ملخصًا سائقي الشاحنات ورعاة الإبل والصيادين والموسيقيين الذين يساعدونه في تشكيل مغامراته: "نحن نحاول حقًا أن ننسج أنفسنا في روح المكان". "في أي رحلة، نوظف حوالي أربعين شخصًا من المجتمعات المحيطة." كما ساعدته لغته العربية بطلاقة في بناء ثقة نادرة مع شيوخ القرى والقبائل، الذين، بدورهم، يسلمونه مفاتيح زوايا الجزيرة التي لا يملك الوصول إليها سوى القليل. تؤتي إحدى هذه العلاقات ثمارها بعد بضعة أيام، عندما نتجه إلى داخل الجزيرة إلى هضبة ديكسام، حيث تمتد آلاف أشجار دم الأخوين القديمة عبر المرتفعات الوعرة. الطريق صعودًا عبارة عن زحف يزلزل العظام عبر الغبار والحطام، مزدحم بسيارات الدفع الرباعي المتهالكة. من حين لآخر، يخرج السياح المجهزون بحوامل ثلاثية القوائم للهاتف المحمول وفساتين مزركشة لالتقاط الصور تحت تيجان الأشجار الشبيهة بالطبق الطائر. يصرخ منظم الرحلات تعليمات بالصينية. يبدو السائق المرافق ملولًا. لم نتوقف. بدلًا من ذلك، نتحرك على طول مجرى وادٍ جاف، متجاوزين بكثير المخيمات التي يرتادها معظم الزوار، حيث يتردد صدى الموسيقى الصاخبة من مكبر الصوت. نقطع الجزء الأخير سيرًا على الأقدام، ونصل إلى مكان مفتوح لم أكن لأجده أبدًا بدون شخص مثل نيلسون. يستقبلنا صديقه سليمان المروة، حارس المنطقة، عند بداية المسار مرتديًا شبشبًا وعصا رفيعة. ولد في كهف قريب، كما يخبرني، ولا يزال يرعى أغنامه بين الأشجار. بينما يعيد طاقم نيلسون تجميع المخيم على منحدر صخري، يرشدني المروة حول غابة أشجار دم الأخوين. عند شجرة متعرجة واحدة - "ربما أقدم من جد جدي"، كما يقول - يخرج نصلًا باهتًا ويوضح كيفية حصاد صمغها القرمزي، الذي كان ذا قيمة في العالم القديم لكل شيء من الطب إلى المكياج إلى درء الجن الخبيث. لكن على مدار سنواته السبعين أو نحو ذلك في الهضبة، رأى المروة المناظر الطبيعية تتغير: تضاءل هطول الأمطار، وأدت الأعاصير المتكررة بشكل متزايد إلى اقتلاع مساحات شاسعة من الأشجار. نمت أعداد السياح، ولكن بتكلفة. يقول: "حيواناتي تأكل القمامة التي يتركونها وراءهم". "وبعض [السياح] يتسلقون الأشجار، على الرغم من أننا نطلب منهم عدم القيام بذلك." وهو الآن يرعى مشتلًا لأشجار دم الأخوين في فناء منزله، ويحيطها بعناية بسياج من الماعز المتجول الذي قضى بالفعل على الكثير من نباتات الجزيرة. يقول: "لن أعيش لأراها تنمو طويلًا". "لكن جدي أخبرني: أحبوا هذه الأشجار أكثر من أطفالكم. إنها تمنحنا الحياة." وجدنا نوعًا مختلفًا من العجائب في الأيام التالية. قادنا المروة إلى جبال حجهير، متوقفًا في كثير من الأحيان للسماح لنا بالتبرد في برك الوادي وتناول التمر الهندي اللاذع الذي تم قطفه مباشرة من الأشجار. قضينا الليلة في مخيم طائر أبسط وأعلى، حيث أشجار دم الأخوين أقل عددًا ولكنها تبدو أقدم. على طول الطريق، يشارك أحمد أخبار مشروع يعمل عليه مع نيلسون: أرشيف سمعي للغة السقطرية، التي، بدون أبجدية مكتوبة وتحت تأثير اللغة العربية المتزايد على الجزيرة، معرضة لخطر الاختفاء في غضون جيل. بعد أسبوع، أعود إلى مطار حديبو الصغير، أشاهد نفس الحشد الغريب يتشكل مرة أخرى. بعضهم يحرر مقاطع فيديو تيك توك، والبعض الآخر يلتقط صورهم الأخيرة على أرض سقطرى، مستعدين لإطلاق ذكرياتهم في الخوارزمية لاستدعاء المزيد من الزوار بلا شك - ومعهم التنمية - في أعقابهم. آمل فقط أن يصغوا إليّ: إلى نيلسون، وهو يضع مخططًا لنوع من السياحة الراقية؛ وإلى أحمد، وهو يحافظ على لغته قبل أن تندثر؛ وإلى المروة، الذي لا يتحدث الإنجليزية بطلاقة، لكنه سيتأكد من أنك تفهم الجمال الهش على المحك. المجلة: فوج Vogue – وهي مجلة عالمية معروفة تغطي مواضيع الموضة، السفر، الثقافة، وغيرها. الكاتب: كريس شالك كاتب معروف بتغطيته لمواضيع السفر والاستكشاف، غالبًا ما يكتب عن وجهات غير مألوفة وجمال الطبيعة. رابط المادة الأصلية

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

سقطرى وجهة سياحية طبيعية نادرة تواجه تحديات التنمية والحفاظ على التراث

قشن برس- تتزايد أعداد السياح الوافدين إلى جزيرة سقطرى اليمنية التي تشتهر بتنوعها البيولوجي الفريد ومناظرها الطبيعية الخلابة، رغم كونها بعيدة عن أضواء الصراعات على البر الرئيسي. الجزيرة التي تضم نحو 60 ألف نسمة، وما زالت تحافظ على لغتها السقطرية القديمة، تستقطب اليوم عشاق الطبيعة والمصورين ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يفتح الباب أمام فرص تنمية سياحية جديدة. ومع ذلك، تبقى الرحلات الجوية محدودة، حيث تغادر طائرتان أسبوعيًا فقط من أبوظبي، ما يحد من أعداد الزوار إلى حوالي 4000 سائح سنويًا. كما يعاني قطاع الإقامة في عاصمة الجزيرة، حديبو، من ضعف البنية التحتية، إذ لا يتوفر سوى فندقين بسيطين، مما يدفع أغلب الزوار إلى الاعتماد على التخييم البسيط. في المقابل، يوفر مخيم فاخر متنقل تجربة سياحية مميزة، مع خيام مجهزة تجهيزًا راقيًا وتنقل بين مختلف أركان الجزيرة. يركز منظمو الرحلات، وعلى رأسهم شون نيلسون، الجندي البريطاني السابق ومؤسس شركة تنظيم الرحلات، على تقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الرفاهية والبساطة، وتعمل على توظيف السكان المحليين والبقاء ضمن سياق الجزيرة الثقافي والبيئي. وتُعد هضبة ديكسام ومواقع أشجار دم التنين العتيقة من أبرز الوجهات التي تستقطب السياح الباحثين عن مشاهد طبيعية استثنائية. لكن التحديات البيئية تزداد مع تراجع معدل الأمطار وتكرار الأعاصير التي تؤثر على الغطاء النباتي، بالإضافة إلى سلوك بعض السياح الذي قد يضر بالمحيط الطبيعي، كما يوضح حارس المنطقة سليمان المروه. وفي هذا السياق، تبذل جهود محلية للحفاظ على التراث النباتي واللغوي، إذ يعمل سالم أحمد، المرشد اللغوي السقطري، على أرشفة اللغة القريبة من الاندثار. تُظهر سقطرى مثالًا حيًا على التوازن الدقيق بين جذب التنمية السياحية والحفاظ على بيئة وتراث فريدين، وسط تحديات تتطلب تعاونًا مستدامًا بين منظمي الرحلات والمجتمعات المحلية والسلطات. المصدر: مجلة فوغ

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

جزيرة سقطرى اليمنية.. الجنة البعيدة المليئة بالعجائب الطبيعية الخلابة (ترجمة خاصة)

اقترب موعد الصعود إلى الطائرة في مطار أبوظبي، ويمتد طابور الانتظار من البوابة، ويضم حشدًا متنوعًا بشكل ملحوظ. هناك رجال يرتدون أثوابًا بيضاء ناصعة، ونساء يرتدين حجابات حريرية، بالطبع، لكن ينضم إليهم مجموعة أكثر تنوعًا: شباب في العشرينيات من عمرهم يلتقطون صورًا شخصية ويثرثرون بالروسية والإيطالية والأفريقانية؛ وعائلات صينية ترتدي ملابس أنيقة. لمحت متقاعدين أوروبيين يرتدون ملابس كاكي ممسكين بعدسات كاميرات عملاقة، وسيدة بريطانية أنيقة تبدو وكأنها انتُشلت حديثًا من منزلها في نوتينغ هيل. لم يكن هذا الحشد الذي توقعت أن أجده على متن رحلة متجهة إلى اليمن. لكن سقطرى ليست اليمن التي تراها في الأخبار. أقرب إلى الصومال منها إلى صنعاء، وقد نجت هذه البقعة النائية في بحر العرب إلى حد كبير من الحرب الأهلية التي تمزق البر الرئيسي. غارقة في عزلةٍ دامت قرونًا، يتحدث سكانها البالغ عددهم 60 ألف نسمة لغةً أقدم من العربية، ويتحدثون عن جزيرتهم كما لو كانت بلدًا مختلفًا تمامًا. وبصفتها مركزًا للتنوع البيولوجي، تضم واحدة من أكثر التجمعات كثافةً في العالم للنباتات والحيوانات البرية المتوطنة، كانت سقطرى في يومٍ من الأيام محميةً لعلماء الآثار الجريئين ومراقبي الطيور المتحمسين. أما الآن، فقد جذبت مناظرها الطبيعية الغريبة ونباتاتها التي تعود إلى العصر الجوراسي جمهورًا جديدًا: مستخدمو إنستغرام الذين يطيرون بالطائرات المسيرة، وينشرون ، يتوقون لجمع أدلة على وجودهم في هذه الجنة. مع ذلك، لا أرى أيًا منهم لأيام. فعلى الرغم من الاهتمام المتزايد، فإن رحلات الطيران المتقطعة، المعروفة برحلاتها المتقطعة، تغادر من أبوظبي (نتيجةً لنفوذ الإمارات العربية المتحدة على الجزيرة) مرتين فقط أسبوعيًا، مما يحدّ من أعداد السياح إلى حوالي 4000 سائح سنويًا. ويشكل السكن عقبة أخرى. حديبو، عاصمة الجزيرة المُغبرة، لا تضم ​​سوى فندقين يُمكن وصفهما بـ"الكافيين". يكتفي معظم المسافرين بمواقع تخييم بسيطة. لكنني لستُ واحدةً منهم. إقامتي - في مخيم فاخر متنقل تُديره شركة رحلات جزيرة سقطرى - تُشبه فندق ريتز بالمقارنة (وتُطابق الأسعار). خيامه الفسيحة مُجهزة بملاءات قطنية، وحمامات خاصة، وصالة مجلس على الطراز البدوي مُغطاة بسجاد منسوج يدوياً ووسائد فارسية. بمساعدة الجمال، وشاحنة بيك آب مُتهالكة، وجهدٍ كبير في التنظيم، ينتقل المخيم عبر بعضٍ من أكثر أركان الجزيرة وحشية. يقود الرحلة شون نيلسون، مؤسس شركة تنظيم الرحلات السياحية، وهو جندي سابق في مشاة البحرية البريطانية، وقد أمضى أشهرًا في البحث عن أفضل المسارات وبرك الأودية في سقطرى. وصل إلى هنا أولًا على متن قارب شراعي من موطنه الجديد في عُمان، حيث نام على سطح قارب مليء بالماعز وبراميل على طراز الكابتن باجواش. قال لي بينما كنا نمرّ بخشخشة عبر الوديان المكسوة بأشجار النخيل في طريقنا إلى موقع تخييمنا الأول: "كان الوصول بالقارب أمرًا رائعًا. بدت الجزيرة من بين الضباب وكأنها سراب - كانت آسرة ورومانسية بشكل لا يُصدق". تردد صدى كلماته في صباح اليوم التالي، عندما فتحتُ خيمتي على وقع هدير الأمواج الخافت وهي تضرب شاطئًا خالٍ على طول الطرف الشرقي للجزيرة. في الأفق، تتهادى كثبان رملية بيضاء ضخمة أسفل منحدرات الحجر الجيري، متوهجة بلون الكهرمان في ضوء الصباح. أسير حافي القدمين نحو البحر الزجاجي، لا أعبر سوى آثار الماعز وسرطانات الناسك بحجم قبضة اليد وهي تجرّ منازلها المستعارة. بعد لحظات، يصل مدير المخيم ومعه قهوة يمنية فرنسية الصنع وفطور من خبز مسطح ساخن مخبوز في القرية أعلى التل. قد تحتوي الصورة على وسائد، ديكورات منزلية، هندسة معمارية، بناء، مأوى، أريكة، أثاث، كوب، وداخل المنزل اتخذت مخيم الشاطئ مقرًا لي، وسأقضي الأيام القليلة القادمة في استكشاف الساحل. يقودني مرشدي، سالم أحمد، عالم لغوي سقطري وقاصّ موهوب بالفطرة، في رحلات مشي إلى كهوف كاتدرائية ومسارات جبلية تتخللها أشجار قناني غريبة وجذوع لبان معقودة تفوح منها رائحة راتنج عطرية، يقول إنها كانت في يوم من الأيام أغلى من الذهب. نسبح في برك وادي بلون اليشم، ونغوص فوق حدائق مرجانية تعجّ بأسماك الفوّار والببغاء. من نتوء صخري قرب خيمتي، أشاهد صبية حفاة يرمون خيوطهم في الأمواج، يصطادون سمك التريفالي الفضي لبيعه لطهاة المخيم مقابل حفنة من الريالات. قد تحتوي الصورة على مشاهد طبيعية، خارجية، بحر، ماء، مناظر طبيعية، سماء، أمواج، ويابسة. حول نار مشتعلة في تلك الليلة، يشرح نيلسون كيف صمم عمليات مخيمه على غرار تلك التي بدأها في عُمان منذ أوائل الألفية الجديدة: رفاهية غامرة، منخفضة التكلفة، تتناسب مع الجزيرة وسكانها، وليس حولهم. يقول، مُلخّصًا سائقي الشاحنات، ورعاة الإبل، والصيادين، والموسيقيين الذين يُساعدونه في رسم ملامح مغامراته: "نحاول أن ننسج أنفسنا في نسيج المكان". ويضيف: "في أي رحلة، نوظف على الأرجح حوالي أربعين شخصًا من المجتمعات المحيطة". كما ساعدته لغته العربية الطليقة على بناء ثقة نادرة مع شيوخ القرى وشيوخ القبائل، الذين يُسلّمونه بدورهم مفاتيح أركان الجزيرة التي لا يستطيع الوصول إليها إلا القليلون. تُكلّل هذه العلاقة بالنجاح بعد بضعة أيام، عندما نتجه إلى هضبة ديكسام، حيث تمتد آلاف أشجار دم التنين العتيقة عبر المرتفعات الوعرة. الطريق إلى الأعلى زاحفٌ كصخريٍّ عبر الغبار والأنقاض، يعجّ بسيارات الدفع الرباعي المتهالكة. بين الحين والآخر، يخرج السياح المجهزون بحاملات ثلاثية القوائم وفساتينهم المنفوشة لالتقاط الصور تحت تيجان الأشجار الشبيهة بالأطباق الطائرة. يُصدر أحد المساعدين تعليماته بالصينية. يبدو على السائق المرافق الملل. لم نتوقف. قد تحتوي الصورة على شخص، وسيلة نقل، مركبة، وسيارة بدلاً من ذلك، قفزنا على طول مجرى وادي جاف، متجاوزين مواقع التخييم التي يستخدمها معظم الزوار، حيث كانت الموسيقى الصاخبة تصدح من مكبر صوت. قطعنا الجزء الأخير سيرًا على الأقدام، وانتهى بنا المطاف في فسحة لم أكن لأجدها لولا شخص مثل نيلسون. استقبلنا صديقه سليمان المروح، حارس المنطقة، عند بداية الطريق مرتديًا شبشبًا وعصا مشي رفيعة. أخبرني أنه وُلد في كهف قريب، ولا يزال يرعى ماعزه بين الأشجار. بينما يُعيد فريق نيلسون تجميع المخيم على منحدر صخري، يُرشدني المروح في جولة حول غابة أشجار دم التنين. أمام شجرة مُعقّدة - قال: "ربما كانت أكبر سنًا من جد جدي" - أخرج شفرةً غير حادة، وشرح كيفية حصاد راتنجها القرمزي، الذي كان ثمينًا في جميع أنحاء العالم القديم، في كل شيء من الطب إلى المكياج إلى درء الجن الشرير. لكن على مدار سبعين عامًا تقريبًا قضاها على الهضبة، شهد ألماروه تغيرًا في المشهد: فقد تضاءل هطول الأمطار، واقتلعت الأعاصير المتكررة مساحات شاسعة من الأشجار. ازدادت أعداد السياح، ولكن بثمن. يقول: "حيواناتي تأكل القمامة التي تتركها وراءها. وبعض [السياح] يتسلقون الأشجار، رغم أننا نطلب منهم عدم القيام بذلك". وهو الآن يعتني بمشتل لأشجار دم التنين في حديقته الخلفية، ويحيطها بسياج دقيق لحمايتها من الماعز المتجول الذي قضم بالفعل الكثير من نباتات الجزيرة. يقول: "لن أعيش لأراها تنمو طويلًا. لكن جدي قال لي: أحب هذه الأشجار أكثر من أطفالك. إنها تمنحنا الحياة". في الأيام التالية، نجد نوعًا مختلفًا من العجائب. يقودنا ألماروه إلى جبال هاجر، متوقفًا بين الحين والآخر ليسمح لنا بالاسترخاء في برك الوادي وتناول التمر الهندي اللذيذ المقطوفة مباشرة من الأشجار. قضينا الليل في مخيم طيران بسيط في مكان أعلى، حيث تنمو أشجار دم التنين بشكل أقل، لكنها تبدو أقدم، وأكثر ارتباطًا بالكتاب المقدس. في الطريق، يشاركنا أحمد أخبارًا عن مشروع يعمل عليه مع نيلسون: أرشيف سمعي للغة السقطرية، التي، في ظل عدم وجود أبجدية مكتوبة وتنامي التأثير العربي في الجزيرة، معرضة لخطر الاندثار خلال جيل. قد تحتوي الصورة على: مناظر طبيعية، طبيعة، هواء الطلق، نباتات، أشجار، مناظر طبيعية، برية، حقول، مراعي، سماء، نباتات وتربة بعد أسبوع، عدتُ إلى مطار حديبو الصغير، لأشاهد نفس المجموعة الغريبة تتشكل مرة أخرى. بعضهم يُعدّل فيديوهات تيك توك، وآخرون يقفون لالتقاط صورهم الأخيرة على أرض سقطرى، مُستعدين لإطلاق ذكرياتهم على الخوارزمية لجذب المزيد من الزوار بلا شك - ومعها، التطور - في أعقابهم. عالم فوغ بين يديك كن في طليعة عالم الموضة مع تطبيق فوغ الجديد كليًا والمجاني. دعوة للعمل: حمل التطبيق أتمنى فقط أن يُنصتوا. إلى نيلسون، الذي يُرسي نموذجًا لسياحة راقية أكثر وعيًا؛ وإلى أحمد، الذي يُحافظ على لغته قبل أن تندثر. وإلى ألماروه، الذي لا يتقن الإنجليزية إطلاقًا، لكنه سيحرص على فهم الجمال الهشّ الذي على المحك. يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا *ترجمة خاصة بالموقع بوست