
Au grès du feu
Lorsque des esprits curieux se penchent sur ses vases et sculptures aux nuances terreuses, Emmanuelle Roque aime préciser que c'est le feu qui décide de l'apparence de ceux-ci et les rend uniques. Grâce à l'enfumage, un mode de cuisson des céramiques issu de la nuit des temps et apprivoisé en autodidacte, la jeune Québécoise renoue intimement avec ses racines mexicaines.
Styliste brillante pour des studios d'architecture et de design d'intérieur, Emmanuelle Roque cultive dans l'ombre une passion pour la céramique. Avec l'arrivée des beaux jours vient un besoin existentiel, depuis cinq ans : celui de rejoindre la campagne de l'Estrie ou de la Mauricie pour donner aux pièces façonnées dans son appartement-atelier du Mile-Ex, à Montréal, leur fini fumé singulier. Brun, noir ou gris cendré selon l'alchimie qui s'opère dans le baril d'acier qui sert de laboratoire à ses expérimentations artistiques. Et dans lequel elle ajoute parfois des feuilles, du sel ou du café moulu.
Je cherche à avoir des contrastes de couleur. J'aime que le résultat obtenu grâce au feu soit inégal. Il m'arrive d'ailleurs d'y remettre une céramique si ce n'est pas le cas.
Emmanuelle Roque
Le relief de ses vases et sculptures confiés aux flammes change aussi au cours de cette opération merveilleuse et délicate.
Terre patrie
C'est sur le balcon de sa mère à Montréal, lors de l'été 2019, qu'Emmanuelle s'initie à la cuisson de ses céramiques, façonnées au colombin, selon la technique de l'enfumage dont l'origine remonte au néolithique.
« J'ai découvert ma recette à travers mes expériences. Au début, j'avais des fissures dans mes céramiques ; j'ai connu beaucoup de pertes », raconte-t-elle.
PHOTO ALEX LESAGE, FOURNIE PAR EMA CERAMICS Une fois séchée, l'argile des vases et sculptures peut être peaufinée à l'aide d'un grattoir lisse pour supprimer des imperfections.
PHOTO ALEX LESAGE, FOURNIE PAR EMA CERAMICS Un grattoir en acier dentelé permet d'égaliser la surface d'une pièce d'argile fraîchement façonnée et de corriger des irrégularités.
PHOTO ALEX LESAGE, FOURNIE PAR EMA CERAMICS Après une première cuisson dans un four de céramiste, les créations d'Emmanuelle Roque sont déposées dans un baril d'acier pour un enfumage qui leur donnera leurs teintes et textures particulières.
PHOTO ALEX LESAGE, FOURNIE PAR EMA CERAMICS La céramiste aime ajouter des brindilles, des feuillages et parfois du sel et du café au feu dans son baril avant de laisser la nature faire son œuvre.
PHOTO ALEX LESAGE, FOURNIE PAR EMA CERAMICS Après une journée de patience, les céramiques peuvent être retirées du baril pour révéler leur beauté brute.
PHOTO ALEX LESAGE, FOURNIE PAR EMA CERAMICS
Une fois séchée, l'argile des vases et sculptures peut être peaufinée à l'aide d'un grattoir lisse pour supprimer des imperfections.
1 /5
Mais elle conserve précieusement les fragments de ses créations et entreprend, au fil de son cheminement artistique, de partir à la découverte de la culture du Mexique, le pays de son père, où elle a passé ses vacances au cours de ses jeunes années. Elle s'intéresse en particulier au travail des potières d'Oaxaca qui ont recours au feu pour fabriquer les objets usuels du quotidien (plats, bols, pichets…) et dont elle part à la rencontre.
L'isolement dans un chalet familial à la campagne au retour d'un voyage au Mexique au printemps 2020, qui la mènera à séjourner six mois au vert, lui permet de donner corps à sa première collection. Intitulée Stone, elle témoigne de sa passion pour les pierres.
« En voyage, j'ai toujours adoré cueillir des roches », confie la céramiste qui a découvert récemment, lors d'un séjour aux îles Canaries, que son nom de famille évoquait justement celles-ci en espagnol.
PHOTO ALEX LESAGE, FOURNIE PAR EMA CERAMICS
Emmanuelle Roque profite de ses voyages et de ses randonnées dans la nature québécoise pour rechercher de l'argile sauvage dans le lit des rivières.
Où qu'elle aille, elle observe les formations rocheuses, les photographie et récolte des pierres qu'elle intègre à sa pratique. Un bout de roche volcanique rougeâtre (le tezontle) rapporté du Mexique lui permet par exemple de recréer la texture de la pierre sur ses pièces d'argile et de grès.
Nous avons beaucoup de formations rocheuses au Canada. Chaque fois que je visite une nouvelle province, je découvre des montagnes qui ont leurs propres silhouettes et textures, cela m'inspire énormément.
Emmanuelle Roque
En éclaireuse
Chaque balade le long d'une rivière l'encourage aussi à partir à la recherche d'argile sauvage, dont elle conserve précieusement quelques échantillons dans son atelier et consigne les particularités en vue de futures créations.
« Tout se fait organiquement. Cette évolution naturelle et le lâcher-prise qui accompagne la cuisson de mes créations caractérisent ma pratique », remarque Emmanuelle, qui rentre d'un voyage à Terre-Neuve et se prépare à partir dans une île au milieu du Saint-Laurent.
PHOTO ALEX LESAGE, FOURNIE PAR EMA CERAMICS
Certaines céramiques de la collection Stone ont un aspect lunaire qui en font des objets intemporels.
Elle s'intéresse depuis un moment aux reliefs formés par les fossiles qu'elle rêve de pouvoir reproduire dans un projet aux contours encore flous. Elle aimerait aussi collaborer avec des architectes et designers d'intérieur.
Elle présentait d'ailleurs, début juillet, une petite mosaïque de tuiles fumées à l'exposition Jeux d'été du collectif Ensemble, à Montréal.
Elle met également la dernière main, avec l'Atelier Fomenta, à des appliques murales en argile aux teintes terreuses qui éclaireront un nouveau restaurant mexicain montréalais. Un heureux présage.
Consultez le site d'Ema Ceramics
Hashtags

Essayez nos fonctionnalités IA
Découvrez ce que Daily8 IA peut faire pour vous :
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment...
Articles connexes


La Presse
13 hours ago
- La Presse
Favorables à la reconnaissance de la Palestine
Un merci qui vient du cœur Le témoignage « Merci de m'avoir appris à sacrer avec style »1, de Thélyson Orélien, a beaucoup fait réagir les lecteurs2. Son auteur, qui a été touché par les mots qu'il a reçus à la suite de la publication du texte, a tenu à remercier les Québécois qui lui ont tendu la main.


La Presse
14 hours ago
- La Presse
Stingray espère profiter du déclin de la télévision traditionnelle
(Montréal) Avec le déclin de la télévision traditionnelle, les chaînes musicales attirent les annonceurs qui cherchent une solution de rechange, a fait miroiter le patron de Stingray. Stéphane Rolland La Presse Canadienne Le président et chef de la direction, Eric Boyko, a comparé ce marché potentiel à « un profond lac », lors d'une conférence avec les analystes, mercredi, visant à discuter des plus récents résultats trimestriels de la société montréalaise. Les partenaires de Stingray vendaient près de 40 % de l'espace publicitaire disponible sur ses chaînes. Le cofondateur du fournisseur de services musicaux croit que l'entreprise peut aller chercher davantage d'annonceurs en les courtisant de son propre chef. Stingray a commencé ses démarches en avril et M. Boyko a affirmé que les résultats s'améliorent « de semaine en semaine ». Les revenus de Stingray ont progressé de 7,4 %, à 95,6 millions, au premier trimestre clos le 30 juin, par rapport à 89,1 millions à la même période l'an dernier. Les produits ont augmenté de 6,5 millions, ou 7,4 %, pour atteindre 95,6 millions au premier trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 89,1 millions lors du même trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice net a plus que doublé, passant de 7,3 millions à 16,8 millions. Le bénéfice ajusté par action s'est chiffré à 0,31 $. Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient des revenus de 96,49 millions et un bénéfice par action de 0,28 $, selon la firme de données financières Refinitiv. L'action de Stingray perdait 0,15 $, ou 1,38 %, à 10,69 $ à la Bourse de Toronto, mercredi matin.


La Presse
14 hours ago
- La Presse
Bar St-Denis : l'évidence tranquille
Il n'y a pas plus frais que ce plat de pétoncles, concombres et céleri. Étoiles montantes de la restauration, institutions qui résistent à l'épreuve du temps, perles cachées… Nos critiques y plongent leur fourchette et vous aident à faire des choix avisés. Cette semaine, on visite le Bar St-Denis, joyau discret de la gastronomie montréalaise. Un lundi soir de juin, sur un coup de tête, nous nous sommes installés au comptoir du Bar St-Denis, sans ambition critique. Juste pour le plaisir de manger. Mais après quatre plats dévorés à deux, une évidence s'est imposée : il fallait revenir, puis témoigner. Car plus de six ans après son ouverture, l'établissement est au sommet de son art. Tous deux « diplômés » des cuisines d'Au pied de cochon, David Gauthier et Emily Homsy ont d'abord voulu ouvrir un bar où on mangerait bien, avec des vins d'artisans, mais un certain dédain d'une création de cocktails affectée. Progressivement, la grande salle à boire est devenue une véritable salle à manger et le Bar St-Denis s'est assumé à titre de restaurant. Aujourd'hui, une table peut même demander d'être prise en charge par l'équipe, qui composera un menu en cinq services pour 85 $ par personne. PHOTO ÉDOUARD DESROCHES, COLLABORATION SPÉCIALE Emily Homsy et David Gauthier sont copropriétaires du Bar St-Denis. Avec le temps, les deux chefs ont décidé d'optimiser leur fonctionnement en se répartissant les rôles : l'un à la cuisine, l'autre au service. Emily est donc allée en salle. Elle alimente également la carte des vins et à ce chapitre, elle excelle ! Les choix au verre – trop souvent d'une très ennuyante prudence – sont particulièrement jouissifs ici. Enfin des belles quilles ouvertes pour ceux et celles qui n'ont pas envie d'une bouteille au complet. J'ai fini par choisir – et apprécier – un blanc élaboré par la Low Life Barrel House de Winnipeg à partir de raisins ontariens (cépage acadie blanc). Dans le verre d'à côté, il y avait le toujours agréable Waiting for Tom, un rosé soutenu de Rennersistas en Autriche. À ma deuxième visite, un excellent riesling des Langhe, de la maison Cascina Corte, a accompagné à merveille un plat bien frais et chlorophyllé de pétoncles à peine cuits. Only Zull, un assemblage de pinot gris et de gewurztraminer en macération (vin « orange », oui !), s'est pour sa part trouvé plutôt en désaccord avec mes plats, mais en accord avec mes papilles. PHOTO ÉDOUARD DESROCHES, COLLABORATION SPÉCIALE À la bouteille ou au verre, on boit bien. Aujourd'hui, il y a une courte carte de cocktails, dont certains un brin plus élaborés que ceux des tout débuts, mais j'ai constaté, surtout à mon passage à quelques jours de la fête du Canada et du 4 juillet, que la bartender préparait beaucoup de martinis. Il y a une forte clientèle anglophone, qu'elle soit canadienne ou américaine, confirme Emily, et ces derniers semblent aimer leur gin à l'apéro. Si ces touristes sont au rendez-vous, c'est entre autres parce qu'ils consultent le palmarès Canada's 100 Best, sur lequel le Bar St-Denis fait bonne figure (il est présentement au 27e rang), croit la copropriétaire. Depuis quelques années déjà, le compte Instagram du Bar St-Denis fait saliver, avec ses superbes photos de plats colorés prises par le polyvalent artiste Mathieu Goyer. En juin, la palette était au vert. La teinte a dominé mes deux repas. Les dernières asperges de la saison avaient été blanchies à la perfection. Une sauce gribiche ultracrémeuse avec de gros morceaux d'œuf et des boutons d'hémérocalles marinés (à la place des câpres) les enrobait. Les concombres croquants baignaient dans un gaspacho vert herbacé, relevé d'ail des bois mariné et dynamisé par une feta friable au goût salin et légèrement piquant. La savoureuse saucisse à l'agneau en spirale reposait sur des gourganes rehaussées d'herbes salées grossièrement hachées. Même le spaghetti alla chitarra était d'un vert émeraude éclatant, avec une burrata fondante au centre et de la chapelure croustillante. Un équilibre réussi entre fraîcheur, onctuosité et texture. Mais tout n'était pas vert sur ce menu de début d'été. Il y avait aussi une superbe tranche de tomate jaune nichée sous un lit de labneh crémeux parsemé d'olives, de pistaches, d'herbes fraîches et de sumac acidulé. Dans un registre plus opulent, nous avons commandé les dodues morilles farcies d'un hachis de porc savoureux, nappées d'une sauce au xérès bien réduite. Quelques feuilles d'orpin ajoutaient une touche végétale et subtilement acidulée en finition. En dessert, le gâteau au fromage était une véritable œuvre d'art, paré d'un délicat assortiment de fleurs comestibles aux teintes variées. Lors de ma visite, il était nappé d'un glaçage à la camerise et agrémenté de ces petits fruits à la chair aigre-douce. Certes, la salle du Bar St-Denis est plutôt vaste, mais rien ne justifie qu'elle ne soit pas pleine tous les soirs – remplie d'un beau mélange de gens du quartier, de travailleurs de la restauration (qui savent, eux, que cette adresse est une valeur sûre) et de touristes gourmands. C'est un joyau discret de la scène culinaire montréalaise.